«Можно смело скакать голышом на коне, и никто не увидит». Из Тюмени в степи Бурятии — что смотреть в затерянном уголке России

Часто ли вы, когда планируете отпуск после длинных рабочих месяцев, а может быть, и лет, думаете о Бурятии? Редко. Очень редко. Или совсем никогда. А вот тюменка Екатерина Бурко решила пуститься во все тяжкие и устроить себе хардкорный отпуск — вне цивилизации. Там, где люди встречаются крайне редко, связь не ловит, как ни старайся, а домом тебе становится природа вокруг. И ты можешь прикоснуться к величественному и прекрасному. Отправляемся в путешествие по неизведанным и неисхоженным мирам. Далее — от первого лица.

Когда речь заходит о Бурятии, многие в первую очередь подумают о Байкале. И это неудивительно — король озер, безусловно, достоин того, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть своими глазами всю его мощь и величие. Но мой путь был намного дальше — в место, которое этнограф, журналист, автор канала «Планета Сибирь» Борис Слепнев назвал «серебряный треугольник». Окинский район — один из наиболее удаленных и труднодоступных в Бурятии — расположен на границе с Монголией в Центральной части Восточных Саян. Там граница трех субъектов: Республики Тыва (до 1944 года Тувинская Народная Республика, которая была частью Монголии), Республики Бурятия и Монголии. Слово «серебряный» в названии — это отсылка к большому количеству целебных источников, которые находятся на территории субъекта. Данное определение вы не найдете в СМИ или каких-либо других источниках — это авторское название, которое сейчас закрепляется в обиходе местных жителей и немногочисленных туристов.

Скажу сразу — это место (как и способ отдыха) совсем не подойдет любителям бюджетного отпуска, ценителям комфортного отдыха в отелях 5* по системе «Всё включено».

Решение о поездке было очень спонтанным: от момента задумки до согласования маршрута и покупки билетов — не более суток. Почему именно Бурятия и почему такое отдаленное и малоизученное место? Два года назад я была в продолжительном походе по Алтаю. Самое яркое впечатление — подножье горы Белухи — невероятное и фантастическое. Уже тогда зародился интерес к изучению соседних горных систем Западных и Восточных Саян — мест, где огромные территории всё еще мало исхожены.

Лететь удобнее всего через Иркутск — по направлению к Улан-Удэ вы найдете не так много подходящих вариантов. От Иркутска дорога до локации в общей сложности занимает около 8 часов на внедорожнике. Это 300 километров по федеральной трассе до поселка Монды (в 11 километрах от которого проходит государственная граница с Монголией). По пути вы проедете Тункинскую долину — именно она должна быть знакома чуть более искушенным путешественникам и поклонникам Бурятии. По крайне мере информации на просторах интернета о ней вы найдете куда больше, чем по месту с загадочным названием «серебряный треугольник».

Сразу после поселка есть необозначенный поворот направо, где начинается региональная трасса Монды — Орлик. Это та самая единственная гравийная дорога, которая связывает Окинский район Бурятии с остальной республикой и которую мой проводник назвал «дорогой в Шамбалу». Сама по себе дорога — это уже достопримечательность: 220 километров откроют вам потрясающие виды, которые вряд ли оставят равнодушными. Дорога Монды — Орлик пролегает через хребет Мунку-Сардык (высота примерно 2005 метров над уровнем моря), названный в честь одноименной горы — высшей точки не только системы Восточного Саяна, но и Саянских гор в целом (3491 метр над уровнем моря). Прежде чем отправиться в путь, обязательно посмотрите прогноз погоды — в снегопад и сильный ливень горный перевал может оказаться непроходимым даже для внедорожников.

По пути вы встретите озеро, в котором берет свое начало река Ока и от которой произошло название Окинского района Бурятии. Чтобы не было путаницы с притоком Волги, ее чаще называют Ока Саянская. К слову, Ока — весьма распространенное название для рек. Кстати, за белоснежным хребтом Мунку-Сардык начинается Монголия, а в самих горах всё еще обитает самая высокогорная кошка — снежный барс (ирбис), который занесен в Красную книгу. Через эти же места проходит зимняя миграция монгольских волков в Бурятию.

В месте, где расположено озеро, есть смотровая площадка. А совсем недалеко небольшой бурхан (место, где можно задобрить местных богов или духов подношениями). Там же повязано бесконечное множество хадаков — ленточек или полотен, преимущественно из ткани синего цвета, которые оставляют в знак почтения духам в сакральных местах. Само завязывание ленточек символизирует подношение одежды Будде как сострадание и просветление — высшую степень развития человеческого разума. Синий цвет в буддизме — символ вечной жизни души, внутренний мир, рост и изменения. В лексиконе местного населения есть слово «бурханить» — означает отдавать честь духам.

Сейчас основное местное население Окинского района — хонгодры (хонгодоры) — большая этническая группа. Интереcный факт: если вы захотите более плотно погрузиться в этот вопрос и начнете искать информацию на просторах интернета, то в 90% случаев встретите название рода как «хонгодоры», но у местного населения иное мнение по этому поводу. Каждый, кто въезжает в Окинскую долину, обязательно увидит тотемное место рода хонгодров — высокую деревянную стелу в виде человека, держащего над головой белого лебедя. Это символ божественной прародительницы хонгодров — Хун Шубуун, который на своих крыльях приносит счастье, богатство и процветание. В целом лебедь в культуре бурят — тотемная, неприкосновенная птица, дочь Бога, воплощение вечного материнства и верности нравственным корням.

Рядом с основной стелой есть еще шесть меньших стел, символизирующих основателей бурятской народности. В этом месте духи встречают и провожают каждого, кто приезжает в гости или, к сожалению, прощается с долиной. Поэтому в качестве обязательного ритуала, когда вы окажетесь рядом с этим местом, необходимо проехать (или пройти) по часовой стрелке вокруг тотемного места, словно прокрутить молитвенный барабан как символ того, что вся наша жизнь — это колесо сансары, круговорот перерождений. Самое главное — делать это с чистой душой и благими намерениями.

По дороге в долину меня сильно удивил один факт — проезжая бескрайние просторы республики, я ни разу не увидела сельскохозяйственных посевов. Как оказалось, для бурят очень важен культ бережного отношения к природе, в котором огонь, земля и вода — священные стихии. Нельзя нарушать целостность земли, рубить деревья, убивать животных просто так или загрязнять воду. Несмотря на это, проблема «черных лесорубов» актуальна и в этом регионе.

Юртовый экокемпинг с одноименным названием в честь реки Жомболок, в котором мы жили, находится в труднодоступном районе Окинской долины. Вместимость небольшая — всего 12 человек. Про удобства, привычные для нашей повседневной жизни (горячий душ или баня, интернет, водопровод), скажу коротко — их там просто нет. Все водоснабжение — это собственные руки и ведра, река находится совсем недалеко. Иногда везло — удавалось найти места, где хотя бы немного ловила сеть. Отличный детокс для тех, кто хочет отдохнуть от бесконечного потока информации. Отопление в юртах печное, по ночам приходилось подкидывать дрова. В это время года уже довольно морозно.

Все наши маршруты из-за ограниченности во времени были радиальными по периметру самой долины. Самые основные — вдоль русла реки Жомболок. Конечно, на нашем пути иногда встречались жилые дома и угодья, но они находились настолько далеко друг от друга, что в прямой зоне видимости вряд ли кто-то из живущих сможет увидеть своего соседа. Сама река, как и окрестности вокруг нее, очень красивые — чистейшее небо и осенние краски подарили невероятные пейзажи.

Один из самых сложных маршрутов поездки — конный поход в долину Шарза по направлению в долину Вулканов. В первую очередь вулканы в России ассоциируются с Камчаткой, но в Бурятии есть места, где вулканы извергались в далеком прошлом, оставив после себя необычные живописные лавовые поля, а на их территории озера. Скажу сразу, отсутствие опыта верховой езды сильно замедлило прохождение маршрута, углубиться в долину Вулканов и добраться до озер мы просто не успели, пришлось повернуть назад. Но то, что открывалось нашим глазам по пути, превосходило все ожидания: альпийские просторы, кристальное небо, белоснежные горы, которые в совокупности с красками осени в какой-то момент позволили забыть обо всем и просто насладиться тишиной и спокойствием тех мест. А еще чистейший воздух, от которого кружит голову. В первое время мне, как городскому жителю, было сложно свыкнуться с тем, что ты находишься далеко от цивилизации. Факт того, что есть только ты, проводник и дикая природа на километры вперед, с минимальной вероятностью встречи с кем-либо — удивляет сам по себе.

Когда меня попросили одним предложением описать просторы тех мест, то я сказала так:

Примерно в том же районе находится и Тофалария — еще один затерянный и очень красивый уголок нашей Родины. К сожалению, добраться туда можно только на вертолете.

К слову, о лошадях. В Бурятии это отдельный вид искусства. И я их нафоткала множество — полюбуйтесь.

Каждый вечер нам была предоставлена прекрасная возможность наблюдать настоящее, живое, чистое небо с миллиардами звезд и молочной рекой, разлившейся по своду. Приятным бонусом поездки было увидеть «космический поезд» Илона Маска — спутниковую систему Starlink. Зрелище невероятное — поначалу кажется, что это очень длинная комета, но присмотревшись, можно увидеть равноудалённые друг от друга яркие точки, которые на огромной скорости пересекают небесное пространство по четко заданной траектории. К сожалению, это не удалось запечатлеть на фотоснимок или видео — я просто не смогла отвлечься на что-то иное в тот момент.

Если продолжать тему космоса, то еще одно из приятных открытий данной поездки — это радиоастрофизическая обсерватория «Бадары», которая находится недалеко от поселка Аршан (Тункинская долина). Туда мы заехали на обратном пути. Дорога по направлению к Аршану не менее красивая — и даже в пасмурную погоду хребты Саянских гор по-своему прекрасны. Нам не удалось попасть внутрь самой обсерватории — для ее полноценного посещения необходимо заранее оформить пропуск и произвести оплату, но увидеть часть Сибирского солнечного радиотелескопа — одного из крупнейших астрономических инструментов, можно через ограждение. Сам радиотелескоп состоит из двух линий параболических антенн по 512 в каждом луче — именно часть этих линий можно посмотреть без ограничений. Эта часть радиотелескопа предназначена для изучения солнечной атмосферы. Не так далеко от этого места есть и второй телескоп — для изучения звезд. Туда мы уже не стали заезжать.

Уезжая из этих мест, я поняла одно, мы мало знаем о своей стране, а ведь она словно «невскрытая сокровищница», как писал Николай Рерих. Шамбала в переводе с санскрита — «место силы» или «место молчания» — мифическая чудесная страна, вход в которую спрятан от людей и по легенде откроется только тем, кто чист душой и сердцем. Рерих искал ее в Гималаях, а многие и сейчас ищут в отдалённых уголках нашей планеты. И когда мой проводник впервые сказал о том, что мы едем в Шамбалу, я восприняла это с определённой иронией: «Ну как же? Есть же Тибет, Азия, Алтай…». А теперь понимаю, что Шамбала для каждого может быть своя, и совсем не обязательно ехать в далекие страны, чтобы найти те самые сокровенные, уединенные места, где вы сможете просто помолчать, послушать тишину и получить нечто намного большее, чем просто отпуск в отеле 5*.

• Якутия;

• Алтайские горы;

• Эльбрус;

• Камчатка;

• Башкирия;

• Киргизия и много других интересных мест.