Отправилась в Нижний Тагил, а нашла худшую дорогу на Урале и затопленные дачи. Тюменка — о поездке на выходные

Есть несколько выходных или дней отпуска и очень хочется уехать из Тюмени? Путешествие по Уралу — вариант. За три дня я проехала от Тюмени до Нижнего Тагила и обратно почти 1000 километров, посмотрела на скалистые берега реки Реж, затопленный дачный кооператив, несколько старых храмов и мрачное заброшенное зернохранилище. Спала в хостеле для вахтовиков в крохотной деревушке, ела монастырские пирожки и лежала под звездами на горе в центре города. А еще — нашла худшую дорогу в России. Реально, худшую. Расскажу вам, где она, чтобы вы никогда по ней не ехали!

Начинаем путешествие.

Ирбитский тракт — любимая дорога из Тюмени. Тихая трасса с исчезающими у Кулиги машинами. Грузовиков почти не встретить, а как только пересечешь границу со Свердловской областью — из прилегающих деревень начинают выезжать те самые «Уралы» с люльками. В общем, едешь себе спокойно, смотришь на бесконечные поля, появляющиеся масштабные спуски. До Ирбита всегда доезжаю без остановки. В этот раз спланировали только дозаправку на бензоколонке на въезде, покупку ирбитской молочки, и проверку восстановления старого храма — почти ничего не изменилось. Спать решили в Синячихе — от Тюмени до нее почти 300 километров — и чуть больше 4 часов пути.

Чуть-чуть покажу Синячиху.

И вот тут ждал сюрприз. Всегда думала, что раз на Урале есть такой прекрасный музей под открытым небом в Нижней Синячихе, то проблем с жильем там точно быть не может. Может. Мест для сна там нет, единственное, что нашли, отель по типу «вахтових» в Верхней Синячихе. Ночь в гостинице «Советская» обошлась в 1400 рублей с человека. Сейчас цена начинается от 1800. За эти деньги я получила общую проходную кухню, абсолютно пустую комнату с 10 кроватями (очень повезло, что никто не захотел в тот день ночевать здесь), скромный санузел и родниковую воду — она правда очень вкусная. Если бы не отсутствие соседей — ночь могла превратиться в ад.

Для тех, кто не видел Нижнюю Синячиху — нужно запланировать длинную остановку. Здесь мельницы и старые дома, храм и типичное жилье людей рубежа прошлого века. Все это достояно внимания. Ну и речка Синячиха. Хорошо в пасмурный день посидеть на ее крутом берегу. А в солнечный — даже искупаться.

Но я еду дальше.

Одно из мест, которое хочется увидеть, — Арамашевские утесы у реки Реж. Это речка со своими крутыми поворотами, одна из самых известных на Урале — по ней регулярно сплавляются на байдарках, каяках и сапах, вдоль нее много мест для палаточных привалов. Но главное — ее обрамляют десятки скал. Например, Шайтан-скала. К ней и приехала.

Само село совсем небольшое. Примечательно новой церковью на вершине одноименной скалы и огромной теплицей с розами. Еще можно погулять по склону со стороны села, а потом перейти через мост. Здесь равнина, есть место для лагеря и ночевки, по вечерам показывают красивый закат.

Но я двигаюсь дальше.

Конечной точкой на этот день должен был стать Нижний Тагил. На машине от Арамашево до него всего 162 километра. Чтобы добраться — нужно проехать назад порядка 30 километров — до Алапаевска и двигаться в сторону Петрокаменска. Спустя несколько десятков километров по хорошей дороге я остановилась. Внезапно за верхушками деревьев показались горы. Непривычный для тюменского региона пейзаж.

Если вы не торопитесь — то можно позаезжать в прилегающие к трассе деревни. Они, как любая глубинка, колоритны. Где-то можно увидеть старый храм, где-то попасть на местный рыночек, или поминки. Я, например, по пути останавливалась в непримечательном населенном пункте. Кто же теперь вспомнит его название. Хотелось супа, зашла в первое попавшееся придорожное кафе. Сразу после прощального обеда. Это особенности маленьких населенных пунктов — единственный зал одновременно и кафе для водителей-дальнобойщиков, и для автобусных контролеров, и место для банкетов/свадеб/похорон. Боитесь есть в таких местах — вас спасут магазины известных сетей — по пути к Нижнему Тагилу их несколько.

В одном тексте «Что посмотреть в Нижнем Тагиле» была строчка про какие-то затопленные дачи. Что это и где — написано не было, но я нашла. Выглядит фантастически — по-венециански, правда, с уральским духом. Место могло бы стать туристической меккой, но жители такому вниманию не рады.

Итак, доехав до пригорода Тагила — Новопавловска, нужно сначала повернуть в сторону Екатеринбурга и развернуться на трассе. Нас интересует левый заезд в город. Напротив СНТ «Автомобилист-2» делаем резкий поворот с трассы направо. Конечная точка — поселок Монзино. Или Монзинские сады. В честь итальянского альпиниста Гвидо Монзино ли названо место — неизвестно. Но звучит красиво.

По рассказам местных, когда-то в этих местах искали золото (нашли ли — неизвестно). Эти самые прииски затопило. На узких колеях земли построили дачи — в основном на сваях глубиной 4–6 метров. Сами домики, как в Москве и Питере — причудливые, аккуратные, с острыми крышами. И почти у каждого есть выход к своему пруду, речке. Если за участком ухаживают, то и водоем чистенький — можно поплавать на лодке. Если дела до дачи нет, озерцо затянуто тиной и выглядит болотом.

Гулять здесь лучше всего пешком, на тропинках-дорогах с трудом разъедутся два авто. Большинство дач как бы обрамляют мелкие водоемы и их почти не видно с дороги. Вот бы поднять коптер и посмотреть сверху, но его с собой у меня не было.

В СНТ много мест, где можно выйти к пруду, несколько фотогеничных мостов и тихих склонов. Люди здесь не очень разговорчивые, так что отдых действительно будет спокойным — главное, не выбирайте место около продуктового магазина — как и везде, это место притяжения пьяниц.

Кстати, эти симпатичные дачки можно купить — цена из-за близости к воде гораздо выше, чем в соседних СНТ, — от 600 тысяч до 2 миллионов рублей.

После дач едем в сам Нижний Тагил. До него всего несколько километров. Город лаконичный, с собственной набережной и старейшим Демидовским заводом, который, кстати, можно посетить (по предварительной записи). Музей-завод рассказывает историю развития техники черной металлургии. Здесь и старые производственные цеха, и старинные невысокие дома. И всё же удивительно это не то, что таких музеев всего два в мире, что именно здесь работала единственная женщина-металлург, а то, как удивительное и передовое для своего времени производство погибает за забором.

Но стоит поискать и другие места для прогулок. Иду к пруду. Он не такой пафосный, как в Тюмени. Вообще мало мест в стране таких помпезных, как наша четырехуровневая набережная. Отдельное удовольствие — прогулка к Лисьей горе — ее видно из любой точки Тагила. Вечером можно разлечься на траве и в тишине смотреть на звезды.

На что еще обратить внимание — на Скорбященский женский монастырь. Здесь установлена памятная доска жертвам политических репрессий.

Говорят, очень интересно внутри музея Демидовская дача: история жизни владельцев заводов — традиции, быт и привычки через оставшиеся вещи. Но я не попала из-за расписания. Лежала на холме — на Лисьей горе.

Главная проблема Нижнего Тагила для туриста — очень мало мест, где можно остановиться: две пафосные гостиницы, три захудалые квартирки и единственный хостел. С уходом оператора по поиску жилья трудности только усугубились. Я честно посмотрела несколько вариантов — от гостиницы в стиле 90-х с красными скатертями на столе, до отдаленных домов — будто бандитских проститутошных. И вернулась в единственный хостел. Отдельная комната с удобствами на этаже оказалась почти без стен. Картонные перегородки пропускают и разговоры уборщиц, и кашель постояльцев с другого конца «отеля». И радости, и горести этих же жильцов. Но в Тагил вряд ли едут, чтобы провести шикарную ночь в пятизвездочном отеле — вы бы тогда оказались в Дубае. Поэтому быстренько спим, быстренько покидаем хостел. Кстати, с владельцем хостела после выезда у меня состоялся разговор: он честно обещал поработать и над чистотой, и над сервисом. Проверить, получилось ли, у меня не удалось. Надеюсь, новым жильцам повезет больше.

Места для перекусов тоже стоит поискать. После неудачного изучения местных кафе остановились на проверенной «Своей компании». Кажется единственное современное кафе со вкусными завтраками — кофейня Klever coffee. Действительно рекомендую. Правда, в Тюмени такие стоят на каждом углу.

Самая худшая дорога на Урале

Это моя любимая часть путешествия. Потому что именно такие приключения оставляют засечки в памяти о поездке. Из Нижнего Тагила до Синячихи я решила поехать второй дорогой. И «Гугл», и «Яндекс.Карты» уверенно подсказали маршрут: сначала до Верхней Салды, потом до Нижней Салды (логично), а дальше прямо и прямо по хорошо виднеющейся со спутника дороге. Сначала всё было нормально: где-то были ямы, где-то шел ремонт. Двигаться было сносно. А после — дорога начала отчетливо портиться — сначала плиты, потом гравий, потом глина. И вдруг дорога исчезла: колдобины и рытвины остались, а дороги не осталось.

Мне повезло, незадолго до этого прошел дождь. Проехав за 15 минут километр, остановилась у лужи. Внутренний голос спрашивал, что на дне этого «уральского моря» — эвакуатор или сразу сдача авто в утиль. Пока я думала, мимо меня пролетела «Тойота». Мигом оказавшись в машине, попыталась сесть на хвост иномарке — она отчетливо показывала, что и как можно объехать. Правда, летел водитель так, будто у него за углом была запасная машина. Через 15 километров я бросила «Тойоту» — на горизонте появилась Газелька.Благословенная Газелька. Вместе с водителем мы не спеша друг за другом проехали эти адовые 70 километров. Он ждал меня на поворотах, за огромными лужами, и, уверена, вытащил бы, если бы застряла.

Когда мы выехали на асфальтированную дорогу — долго не решалась обгонять. Вдруг дальше опять дорога исчезнет. Тогда газелист начал махать руками: «Не боись, езжай!» Расставалась с газелистом как с родственником, которого давно не видела.

Сократила ли я путь в итоге? Нет. Пришлось ли гнать машину на осмотр и ремонтировать — да. Есть ли дорога по этому маршруту — нет. И считаю правильным об этом сообщать с огромного плаката на выезде из Салды. Ну а если вам хочется увидеть самую худшую дорогу Урала, то вы теперь знаете, где ее искать.

Ни одной фотографии с этой ужаснейшей дороги у меня нет, потому что не до снимков, знаете ли, мне было.

Впереди были сотни километров до Тюмени. Но Ирбитский тракт уже родной.

Если любите Урал, то вот маршрут на два дня до Талькова Камня и уральского Марса. В путешествие отправился мой коллега Павел Красоткин. Если вам нравится путешествовать вместе со мной, то напомню о том, как я пыталась полюбить Стамбул и не смогла. Или искала в Калининграде старый город и не нашла.