Город сталинских лагерей и дешевой еды. Тюменец провел отпуск в Сыктывкаре — зачем туда ехать

Все пишут про отдых на море, в Европе, столицах, а вот вы бывали в Сыктывкаре? Наш корреспондент Артур Галиев туда отправился в отпуск и готов рассказать про город и его окрестности. Далее — от первого лица.

Сыктывкар — небольшой зеленый городок, где всё рядом. Даже Сургут занимает площадь в два раза больше. Если вы любитель прекрасной архитектуры а-ля Санкт-Петербург, то Сыктывкар не для вас. Тут, видимо, дома строили вразнобой. Поэтому рядом с нашими родными пансионатами (тут их так не называют) встретите старые деревянные бараки, в которых в «прекрасные советские времена» жили зэки, и новые многоэтажки.

Тем не менее даже старые домики вызывают интерес. Конечно, не купеческие усадьбы, как в Тюмени, но выглядят очень аккуратно, учитывая историю региона.

В городе много зелени. Порой даже слишком много — профессия газонокосильщика не популярна в Сыктывкаре. Больше всего поразили заросли огромного борщевика, который, как известно, опасен для человека. Правда, это ядовитое растение живет на окраинах.

Но дома и деревья — не главное в Сыктывкаре. Здесь люди очень любят свой город и культуру народа коми. Повсеместно можно встретить национальный орнамент, а в магазинах продают местную продукцию — от мяса медведя до наивкуснейшей настойки из морошки. Легко найти магазины с украшениями сыктывкарских мастеров.

Мы жили в отеле, где обед нам готовил парень, в свободное время занимающийся изучением старинных документов, найденных в заброшенных домах. А экскурсию по городу водил историк и правозащитник, изучающий судьбы репрессированных в Коми. Кого ни спроси, обязательно перед вами появится гражданский активист, которому не всё равно, что происходит в республике и стране. Таких неравнодушных людей воспитал Сыктывкар.

Общепит в Сыктывкаре интересен наличием заведений, где кормят местной кухней. Как-то заглянули в ресторан «Спасский» и оценили там меню: бургер из оленины, суп из белых грибов, оленина с клюквой, скоблянка с лосятиной. Ценник вообще шок — каждое блюдо в пределах 450 рублей. В Тюмени за такие яства национальной кухни в два раза больше попросят.

Побывал не во всех местах, поэтому не исключаю, что ситуация где-то может отличаться, но цен высоких я не заметил. Если не тянет на лосятину и оленину, то в Сыктывкаре много других привычных нам заведений. Даже есть пиццерия «Додо». А вы знали, что именно в этом городе родилась эта сеть? Ее основатель Федор Овчинников родился в Сыктывкаре. Здесь же он открыл первое заведение сети, которое работает до сих пор и располагается в обычной пристройке-коробке. И оно есть в экскурсионных маршрутах.

В Сыктывкаре есть своя набережная. Она не четырехуровневая, как в Тюмени. Гораздо проще. Город застроен не плотно, на берегу можно посидеть у воды и полюбоваться красотами. Рядом парк, а чуть дальше есть национальная галерея Коми, где можно найти много интересных картин и скульптур. Чуть дальше находится краеведческий музей — там рассказывают о культуре коми, которая очень похожа на ту, что у тюменских северян. Очень интересно сравнивать.

Конечно, главное преимущество города в том, что рядом есть леса и реки, где можно провести время вдали от цивилизации. Устали от суеты города — вам сюда. Еще главная фишка столицы Коми — наличие аэропорта почти в центре. Мне от воздушной гавани до отеля идти было 10 минут пешком. Никаких аэроэкспрессов, как в Москве, или дорогих такси, как в Тюмени.

Под Сыктывкаром в недавние времена стояло огромное количество лагерей, где отбывали наказание в том числе политические заключенные. Самый известный из них — Воркутлаг, где в самый пиковый период находились 72 тысячи узников.

Мне удалось побывать в месте, где стоял Локчимлаг, — поселке Аджером. Здесь зэки валили лес для нужд Родины. И умирали от голода сотнями. Среди заключенных были даже китайцы, которых сослали из восточных регионов нашей страны. Место, где они жили в лагере, называлось Шанхаем. Название сохранилось до наших дней. Лагерные топонимы остались здесь всюду. Дом лагерного начальника местные жители до сих пор называют Кремль. Обо всём этом местные помнят. Сейчас потомки узников и надзирателей вместе живут в поселке.

Другое знаковое место под Сыктывкаром — поселок Трехозерка. Он появился в 1941 году. Здесь жили ссыльные и спецпереселенцы. Валили лес. В последние годы Великой Отечественной войны главной рабочей силой стали ссыльные немцы. Их кладбище до сих пор раскинуто на окраине поселка глубоко в лесу. Даже таблички на немецком языке.

Поселок удивительно аккуратный и красивый. Дома хоть и старые, но ухоженные, дорожки чистые. Сейчас в Трехозерке живет около 400 человек. Трудно поверить, что в 40-е годы здесь людей просто высаживали на берег с задачей рубить лес. Жили семьи с детьми. Много людей умирали в первые годы жизни в небольших земляках. Об истории этого места рассказывают указатели, расставленные по округе.

История лагерей меня сильно впечатлила. В мае прошлого года я на пару дней тоже ездил в Сыктывкар, и история города вдохновила меня написать материал про репрессии в Тюменской области.

Трехозерку, да и сам Сыктывкар, окружает потрясающая, красивая природа. По полям бегают коровки и козы. Удивительно спокойное место. Садишься на теплоход, плывущий через реку, смотришь вдаль и думаешь о вечном.

Сыктывкар — хороший город для общения с интересными людьми и спокойного отдыха вдали от суеты больших городов. К сожалению, добраться до него из Тюмени можно лишь с пересадкой в Москве (хотя напрямую — всего 1000 километров). Это повышает ценник за перелет. Но если вас как-то занесет в Сыктывкар или любой другой город Коми, то советую обязательно потратить время на изучение местной истории и кухни. Оно того стоит.

Читайте другие дневники путешественников, которые съездили в отпуск из Тюмени.