Музей Чайковского, церковь с самоцветами и везде символика СССР. Тюменцы на авто поехали по Уралу — что они там нашли

Часто ли вы задумывались, что найти природную архитектурную красоту можно недалеко от Тюмени, — в маленьких и больших городах Урала? В одном из них можно встретить старинную колокольню или кремль, в другом — советский дом культуры с фресками и современную набережную со скульптурами. Тюменка Екатерина Литкевич вместе с супругом Евгением совершила такой трип. Чудеса с Урала — в ее авторской колонке.

Мал золотник, да дорог — хорошее название для нашего шестидневного трипа по городкам Свердловской области. Действующие лица — я, любезный мой супруг Евгений, дедушкина «Волга» (1984 года рождения) и с определенного момента глушитель, оторванный на непроходимых дорогах, занявший место пассажира в салоне. Было преодолено 2 тысячи километров, выгуляно шесть платьев, потрачено 50 тысяч рублей на бензин, съем жилья, еду и сувениры. Важное уточнение: путешествие состоялось до того, как бензин стал редкой драгоценностью.

Первым посетили Ирбит. Вообще этот город идеален для тура выходного дня. Расстояние — порядка 180 км, трасса свободная, никаких тебе верениц фур, утомительных бесконечных обгонов. Стоит ехать ради музеев, их здесь не один, но музей гравюры и рисунка — самый топ! Он радует посетителей работами Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Гойи…

Не меньшей популярностью пользуется музей мотоциклов. Как-никак Ирбит считался центром мотоциклостроения в стране, есть что показать.

А еще здесь нужно прогуляться по мостику у здания почтамта, который нынче подтопило и он ведет в никуда; на главной площади — показаться на глаза вождю мирового пролетариата и императрице Екатерине II, милостью которой слобода превратилась в город, съесть парочку вкусных мороженок на лавочке и отметить очередные изменения к лучшему в облике города. Да, он становится ухоженнее и привлекательнее для туристов.

По примеру Рыбинска в историческом центре неуместные вывески меняются на уместные, то есть в стиле конца 19-го века — начала 20-го века. Здания ремонтируют и приводят в божий вид. С чувством глубокого удовлетворения отмечаем положительные изменения!

План — побывать на Ирбитской ярмарке, как это не раз делал Шаляпин. Он теперь, кстати, прогуливается возле Пассажа — великий и забронзовевший. С собачкой своей. На ярмарку Ирбит приглашает с 7 по 9 августа, нам обещают атмосферу старинного торжища, товары со всей страны и живое выступление живого Газманова. Поедем?

Следующий город нашего трипа — Алапаевск, от Ирбита до него порядка 120 км. По пути заезжаем в разные красивые места. Это, кстати, обязательное условие нашего путешествия — у нас нет цели из точки А добраться в точку Б кратчайшим путем, мы можем сделать порядочный крюк, чтобы восхититься какой-нибудь полуразрушенной мельницей.

В этот раз заезжали на любимые нами Арамашевские скалы, посмотрели на Шайтан-камень и Косяковский камень. На Урале очень много скал, но тут, пожалуй, самые доступные для путешественника. Легко подкатить на машине, приятно отдохнуть, насладиться видами и продолжить дорогу.

И вот мы в Алапаевске. Паломники и туристы приезжают в его окрестности на место гибели членов императорской семьи Романовых. Это случилось на руднике Нижняя Селимская в 1918 году, а в наше время построен мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Раньше я там бывала, а вот в городе не довелось.

Нет некрасивых женщин, есть недофинансированные. Об Алапаевске можно сказать то же самое. Город выглядит печально, печально выглядят исторические здания, хрущевки тоже печальны, а современных домов повеселее мы там не встречали.

Но я хочу сюда вернуться: остался непосещенным музей Чайковского. Совершенно неожиданно для себя сделала открытие — здесь прошли детские годы Петра Ильича. Его папенька был управляющим завода, и в его доме сейчас создан музей. И какая жалость, что во вторник, когда мы были в Алапаевске, у него выходной. Это какая-то недобрая традиция: когда-то во время поездки в Воткинск в музей Чайковского мы тоже не попали.

Еще здесь можно заглянуть в музей узкоколейки, которая сама по себе уже памятник, — ей больше 120 лет, она была одной из самых протяженных пассажирских узкоколейных железных дорог мира с шириной колеи 750 мм. Действует и сейчас, по ней можно добраться, например, до Нижней Синячихи, это музей деревянного зодчества под открытым небом.

Но мы так делать не стали, а отправились к главной цели нашего путешествия — Верхотурью. Предстояло проехать чуть меньше 300 км, однако прямых дорог мы не ищем.

По пути заскочили в село Мурзинка, чтобы окультуриться и подивиться, — там в Сретенской церкви 18-го века расположен минералогический музей. Под сводчатыми потолками с ликами святых собраны всевозможные уральские самоцветные камни. Но не подивились. Ибо это был вторник, а во вторник, как мы уже знаем, не все музеи на Урале работают.

Побродили рядышком, обсудили с местным жителем его «Ниву» 1983 года («ишшо побегает») и поехали любоваться окрестностями. Недалеко от села есть Южаковский водопад. Конечно, трудно назвать его водопадом, это не Анхель, скорее, порог-переросток, но вода шумит, о скалы бьется. Место живописное, в сосновом лесу — что нам еще надо?

В Верхотурье мы приехали поздно вечером и сразу оценили его красоту в закатных лучах. Городок с населением 6 тысяч человек радует душу туриста архитектурой, которой может позавидовать и столица. Здесь есть кремль! Да, его никогда не осаждали противники и он самый маленький в стране, но кремль есть кремль, с башнями и каменными стенами.

Есть величественный собор Воздвижения Креста Господня — третий по величине в России. Есть множество церквей и старинных зданий светского назначения. Наличие всех этих богатств в крошечном городе объясняется просто: когда-то Верхотурье играло огромную роль в жизни всей страны. В 16-м веке он был основан как стратегический форпост, через него проходила дорога из европейской части России в Сибирь (кстати, ссыльные тоже проходили — их этапировали в Тобольск, а в Верхотурье они зимовали).

Здесь была открыта государева таможня, и это позволило городу процветать. Он стал столицей огромного уезда, но это счастливое время не продлилось долго. В 18-м веке таможню закрыли, надобность в дороге в Сибирь тоже отпала — южнее построили новый и более удобный путь, Сибирский тракт, роль столицы Урала на себя взял Екатеринбург.

Однако Верхотурье сохранило за собой другой статус — духовной столицы Урала. Здесь очень почитают Симеона Верхотурского, чьи мощи хранятся в огромном соборе.

Территория кремля сейчас стала музеем, а вот Свято-Троицкий собор, как и три века назад, собирает верующих на службу. По совету музейной тетушки попросили в церкви ключ от колокольни и получили головокружительные виды с высоты полета стрижей, а их тут миллион. Затем отправились в Свято-Покровский женский монастырь, покормили там альпак, что было обязательной частью нашей культурной программы.

О существовании Краснотурьинска я не знала, пока пару месяцев назад совершенно случайно не наткнулась в интернете на фото симпатичной набережной. Почитали про город, посмотрели, что он от Верхотурья всего в 135 км, решили обязательно заехать и не были разочарованы.

Там можно снимать кино про СССР! Прекрасный образец сталинской архитектуры в хорошем сохране, одна центральная площадь с памятником Ленину удивляет размахом и задумкой архитектора, а когда двигаешься в сторону реки, начинаешь чувствовать вайбы какого-то курортного морского городка. Удивило, что дворы не огорожены заборами с закрывающимися на домофон калитками. Для Тюмени это уже редкость.

Отдельного упоминания заслуживает набережная Краснотурьинска. Место притяжения неспешно гуляющих местных и туристов, таких, как мы. Здесь есть изящная ротонда, есть белоснежная статуя прекрасной девушки — это река Турья в человеческом обличии, есть заходящее солнце, которое окрашивает в теплые цвета уютные сталинки на берегу.

А чуть дальше высятся трубы Богословского алюминиевого завода, предприятия, которое дает жизнь этому городу, но при строительстве которого тысячи заключенных Богословского исправительно-трудового лагеря отдали свои жизни. Сейчас на мраморных плитах мемориала можно прочитать их фамилии, большинство из них — немецкие, так как в 40-х годах сюда отправляли этнических советских немцев. Закрытия лагеря и свободы дождались далеко не все, смертность была огромной.

Кстати, город мог бы носить имя великого ученого Александра Попова, но советское руководство не одобрило такую инициативу.

Из Краснотурьинска наш путь лежал в Нижний Тагил, это 250 км. В этом суровом городе и экскурсии должны быть под стать — решили погрузиться в мир уральской промышленности. «Старый Демидовский завод» — это первый в России экоиндустриальный технопарк, но попасть туда не так просто: нужно записаться, да еще и не за одни сутки, на организованную экскурсию. Мы, конечно, не попали: уже не оказалось мест в группе.

Немножко погуляли по Лисьей горе в центре города, поднялись до сторожевой башенки и обозрели город с высоты. Оценили, что в Нижнем Тагиле создан туристический маршрут для неспешной прогулки — «Малахитовая линия», очень удобная вещь: на асфальте нанесена разметка, линия связывает главные достопримечательности. Одна из них — набережная. Показалась довольно бестолковой и ничем не привлекательной.

Нижний Тагил и Тюмень разделяют 450 км, решили разбить эту дорогу и заехать в пару-тройку интересных сел и небольших городочков. Лёвиха — это шахтерский поселок, переживающий не лучшие времена. До закрытия шахт жизнь здесь кипела, было около 10 тысяч жителей, сейчас их чуть более двух тысяч, работать особо негде, молодежь уезжает.

А прибыли мы в Лёвиху за кусочком советской эпохи. В 50-х годах здесь открылся трехэтажный дворец культуры. Как и положено дворцу — с колоннами, лепниной, тяжелыми бархатными занавесками и, что необычно, с росписью потолочных сводов.

Со временем он пришел в упадок, и его решили снести. Жители встали грудью за свой любимый дворец, который в селе является центром всей жизни. Им, конечно, пообещали построить новый (уверена, это было бы безликое модульное здание), но согласитесь, это слабая замена. И случилось чудо! Здание сохранили и отреставрировали, пусть не всё идеально и не всё так, как было в 50-е, но прекрасная архитектура, росписи, медальоны с профилями отцов мировой революции радуют и малых, и старых жителей Лёвихи.

А всё это мы увидели своими глазами и услышали своими ушами благодаря тому, что директор ДК и его сотрудники оказались очень душевными людьми и устроили нам шикарную экскурсию по зданию. Мы получили приглашение на 100-летний юбилей села, который с размахом отметят в следующем году. Надо ехать!

В Невьянск, как и в Пизу, туристы приезжают ради башни, но у нас она не падающая, а наклонная, не перепутайте. И, этого уже стоило ожидать с нашим везением, сейчас башня на реставрации и укутана в леса.

Рядом расположился Спасо-Преображенский собор, а чуть дальше — памятник Петру Первому и Никите Димидову, благодаря которым в городе начал успешно работать чугуноплавильный и железоделательный завод, где изготавливались якоря, пушки и другое оружие.

Очень приятная набережная в Невьянске (еще бы деревьев побольше!), проект новый и жизнеспособный — тьма народу с детьми и без, тут тебе и спортом можно позаниматься, и малышей выгулять, и на лодочке покататься, и на лавочке полежать-посидеть, успокаивая нервишки созерцанием водной глади.

Еще одним городом по дороге домой стал Камышлов, который мы десятилетиями проскакиваем мимо по пути в Екатеринбург и обратно. Город застрял в 90-х. И это очень грустно. Какой же чудесный центр можно было бы здесь сделать! Но сейчас целые улицы красивейших купеческих домов постройки 19–20-х веков медленно приходят в упадок, пряча свою привлекательную внешность под необыкновенно безобразными баннерами, растяжками, вывесками.

Во всех этих зданиях разместились магазинчики ширпотреба: колготки и носки, халаты и трусы, и прочее, и прочее… Величественный вид удалось сохранить Покровскому собору, сейчас там идет реставрация, хочется верить, что старинные фрески там действительно отреставрируют и не запишут новыми. Иконописная мастерская Фалалеева — это тоже одно из немногих зданий, не обезображенное страшными вывесками и радующее глаз.

С Камышловом тесно связана судьба Павла Бажова, он даже успел побыть городским головой. Но напоминает об этом уникальном и самобытном писателе только бюст, который притулился на краю тротуара и граничит с проезжей частью (очень странное решение установить его именно в этом месте). А вот сделать бы парк с фигурами героев бажовских сказов, открыть музей… В общем, пожелаем Камышлову бережнее относиться к памяти о знаменитом земляке и вернуть себе лоск купеческого города, каковым он и был раньше.

Сколько бы мы ни ездили по России, жажда путешествий меньше не становится. Уже строим новые планы, намечаем маршруты и, конечно, ждем завершения топливного кризиса. Простоять в очереди пять часов за бензином где-нибудь на Алтае — так себе удовольствие. Ситуация с топливом если не убьет автотуризм, то точно заставит его впасть в анабиоз.

Ранее Екатерина с супругом и друзьями побывали в Армении. Как это было — в ее колонке.