Тюменская Mestia. За что известный ресторанный критик похвалил и отругал титулованный гастробар

Официальное открытие гастробара Mestia в Тюмени состоялось в самом начале 2020 года. Да, в тот непростой период, когда пандемия начинала набирать обороты в нашем регионе (но никто еще не знал, чем всё в итоге обернется). Как рассказал нам и вам совладелец заведения Сергей Бормотов, они создали гастропространство для гурманов в возрасте 25+, обожающих путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Тайным важным гостем Mestia недавно стал известный ресторанный эксперт из Санкт-Петербурга Дмитрий Грозный. Он попробовал несколько блюд из меню, внимательно и придирчиво изучил интерьер, качество сервиса и сделал свои выводы. Далее — от первого лица.

«Сердце нашего проекта — дровяная печь: на каком-то из этапов практически все блюда через нее проходят», — рассказывает официантка Виктория из ресторана Mestia.

Mestia — чуть ли не самое титулованное тюменское заведение общепита: входит в десятку лучших ресторанов WhereToEat Ural, а шеф Роман Шапошников был в шорт-листе претендентов на звание лучшего повара по версии этой премии. А ведь внешне этого и не скажешь. На фоне многочисленных заведений на пешеходной улице Дзержинского Mestia никак не выделяется: пройдешь и не заметишь.

Забавляет и характеристика от «Яндекс.Карт», которые вместе с оценкой пользователей сообщают: «Пиво от 300 рублей» — будто это и есть здесь самое главное. А в реальности перед фасадом зачем-то лежит пара кучек сена, а роль одного из окон исполняет зеркало с надписью «Счастье внутри». Звучит сверхамбициозно! А что на самом деле?

Открыв дверь, понимаешь, что Mestia — классический гастробар: пространство совсем невеликое. Я специально пересчитал места, оказалось, что их меньше двух дюжин, причем часть из них — высокие стулья. Плюс маленькая открытая кухня, вернее кухонька, где за спинами поваров действительно пылает печка. Интерьер очень скромный: одна стена — черная — из кирпича, другая стена — белая — из досок. Аудитория исключительно девичья, и никто из них, кстати, пиво не пил. Места можно рекомендовать бронировать, только если вы собираетесь отправиться в Mestia на ужин в районе семи вечера или на завтрак по выходным, когда ресторан открывается в 10 утра.

Меню небольшое и практически исключительно итальянское. Цены по нынешним временам можно признать человеколюбивыми: здесь ровно одно блюдо дороже 1000 рублей — лосось конфи с соте из зелени (1300 рублей). Большую часть вин здесь разливают по бокалам (540–850 рублей), отдельного упоминания заслуживают краткие презентации вин. К примеру, «воздушное, сладко-ягодное и ледяное» — это про розовое «Agora Пироgки». Ведь здорово, правда?

А официантка Виктория заслуживает отдельных аплодисментов. Ее рассказы разжигали аппетит: девушка не просто перечисляла ингредиенты, а демонстрировала знание текстур, температур, тонкостей и прочих нюансов, в нужный момент вворачивая что-нибудь про «деликатный аромат от щепы яблони». И это ведь точно суметь в нескольких словах объяснить разницу между тремя (!!!) тартарами из говядины, которые присутствуют в меню Mestia (480–630 рублей). Так, чтобы гость получил именно то, что хотел. Тартар с копченой сметаной, кстати, вышел на славу. Сметана выгодно подчеркивала мясо крупной рубки с тапенадом из оливок и копченой паприкой.

А вот с салатом с запеченной рикоттой и пармой, такое ощущение, что здесь перемудрили. Наворочено много всего: рикотту запекали с цедрой апельсина и медом, в салатный микс добавили яблочную соломку, сухарики и пряную заправку с имбирем, чили и чесночным маслом. Наконец обложили его листиками пармской ветчины, но целостной картины так и не возникло.

Тыквенный крем-суп с оссобуко был нежным и сытным одновременно. Томленая говяжья голяшка (одно только мясо, саму косточку убрали) сопровождалась демигласом и большой шапкой сырного мусса.

Разновидности пиццы в Mestia почти все классические и невелики по размерам. Их выпекают на неаполитанском тесте: бортики «Маргариты» были в правильных подпалинах, и что особенно приятно, помимо всего прочего, на пиццу натерли еще и грана падано. А так делают, к сожалению, вовсе не часто!

Самый большой раздел меню — конечно, пасты (590–980 рублей). Правда разновидностей пасты в Mestia используют всего три: казарече, фузилли и орзо. И еще делают равиоли с лососем в сливочном соусе с шалфеем. Чуть больше яркости не помешало бы: может, добавить в соус немного красной икры?

Баклажан из печи  — отличное блюдо, играющее на разности текстур и температур. Горячий баклажан контрастирует с томатами и страчателлой, а еще есть соус с мисо-пастой, листья базилика и разные семечки — настоящая радость вегетарианца.

Десертов в Mestia много и, с учетом гендерного состава гостей, это вполне оправданно. В список сладостей включили даже аффогато (330 рублей), то есть эспрессо с шариком мороженого, в который всего за 40 рублей можно добавить еще и ликер. Баскский шоколадный чизкейк встречать раньше не приходилось. Его можно назвать супершоколадным. То, что чизкейк посыпали цветочной солью и полили оливковым маслом, с непривычки может показаться странным, но именно благодаря этому десерт перестал был одномерно сладким. Будь моя воля, я бросил бы еще несколько кристалликов. А россыпь голубики всегда к месту!

На выходе из Mestia оборачиваешься на зеркало в витрине. Счастье внутри? Для тех, кто неравнодушен к итальянской кухне, звучит вполне правдоподобно.

Кстати, во время своего недавнего визита в Тюмень Дмитрий Грозный посетил несколько разноплановых заведений с едой и напитками. Среди них:

• ресторан «Чум»;

• рюмочная «Правда»;

• ресторан 15/86;

• бар Fresca;

• ресторан «Горячий цех»;

• бургерная «Как мы любим».