Тюменец посетил Казахстан: поездка из нашего города в Алма-Ату

Заканчивается август, лето, а это значит, что и пора отпусков также подходит к концу. Время планировать следующее летнее путешествие. Наш журналист Павел Красоткин отправился исследовать природу и красоты соседней страны — Казахстана. О том, что стоит посетить по дороге до бывшей столицы этого государства, Алма-Аты, почему это бюджетный отдых — в его авторской колонке ниже. Почему именно Казахстан? В начале года планировалась большая поездка на Алтай, но бензиновый кризис внес свои коррективы в эти планы. Примерно за месяц до путешествия, в июле, было принято решение отправиться по интересному маршруту для исследования соседней страны. План был простой — отдохнуть в «Жемчужине Казахстана» на озере Боровое, в поселке Бурабай. Дальше — пара дней пути, небольшой отдых на Балхаше и посещение чарующих мест в Алма-Ате. Оттуда — обратно в Тюмень. Всё должно было растянуться на две недели — стандартный человеческий отпуск. Путь и дороги Еще до поездки надо было определиться, где пересекать границу. Вариантов было всего два — в районе Петухово, которое находится в Курганской области, или же через тюменскую Казанку. Выбор сделан был в пользу второго, хотя приложения с картами делать этого не советовали. В итоге на границе потрачено было около двух часов, и это недолго, хотя обратный путь удивил еще больше, но об этом ниже. В социальных сетях потом мы увидели, что в Петухово были большие проблемы и люди стояли в очередях по несколько часов. После прохождения границы путь до Петропавловска, первого места ночевки, составил примерно полтора часа. Важно: маршрут лучше забить в телефон заранее, потому что связи может и не быть — придется покупать местную сим-карту. Можно это сделать в магазинах или на заправке, если там есть интернет. Мы взяли с тарифом на безлимитный интернет и его раздачей для второго телефона. Потрачено было 5000 тенге, или же одна тысяча рублей. Курс примерно таким и был — один к пяти. На следующий день можно было начинать путь к Бурабаю — популярному курорту у казахстанцев. Насколько популярному? К вечеру воскресенья на выезде на трассу стояла пробка из нескольких сотен машин. К слову, о трассах: некоторых из них в соседней стране платные. Суммы небольшие. На весь путь с севера на юг страны туда и обратно мы потратили около 4000 тенге, или 800 рублей. Немного про эти самые дороги и оплату. Деньги внести можно несколькими способами. Местные за передвижение по дорогам платят с помощью банковских приложений. Туристы могут заплатить наличными, в некоторых местах стоят специальные терминалы, через которые их можно внести. Можно пополнить свой баланс через один из российских банков. Для этого надо зайти в раздел «Платежи», выбрать «КазАвтоЖол» и внести сумму. Это удобно, потому что на тех пунктах можно проехать почти сразу, для таких машин выделены отдельные посты. Важно: надо указывать номер автомобиля латинскими буквами. Сами платные дороги в Казахстане очень приличного уровня. Некоторые, правда, двухполосные. Зато на магистрали в шесть полос можно ехать 140 километров в час. Превышать не рекомендуется: в Казахстане серьезные штрафы, а порог скорости, при котором не выписывается нарушение, не более 10 километров в час. Дорожные полицейские в Казахстане, несмотря на всякие домыслы, достаточно вежливые. На всем пути в 4400 километров нас остановили один раз, проверили документы (страховку на машину надо было оформить заранее, или же можно купить сразу за пунктом прохождения границы — она стоит около 1500 рублей) и пожелали счастливого пути. Местные и вовсе рассказывают, что аналог нашего ДПС работает на трассах, патрулируя дороги: они едут за автомобилем, делают запрос в свою систему по номеру машины и останавливают, только если есть какие-то нарушения. Если чист перед законом, просто езжай спокойно в пункт назначения. Небольшой совет: если вы поедете от Астаны до Алма-Аты, то придумайте себе развлечения в дороге. Ехать откровенно скучно: широкая трасса, степи, мало сервиса и заправок, от такого неразнообразия очень хочется спать даже за рулем. Мы спаслись аудиокнигами. О дорогах в Казахстане знать этого достаточно. Стоит лишь сказать, что литр 92-го бензина на трассе стоит от 247 до 249 тенге. В переводе на рубли — около 50. Что посмотреть в Бурабае В первую очередь нужно отдохнуть на пляже — они есть здесь платные и городские, а также не очень обустроенные. Вход на платные — 3000 тенге, или 600 рублей. За эти деньги посетитель получит лежак, зонт, на пляже будут какие-никакие горки и чистый песок. Возможно, включат даже громкую музыку — всё на усмотрение администрации. Таких мест на берегу несколько. На бесплатном городском пляже ничего этого нет. В некоторых местах полоска песка довольна узкая, она подпирается пешеходной дорожкой и частной территорией. Зато недалеко различные кафе и фудтраки. Также тут ходят продавцы с горячей кукурузой и раками. Употребление алкоголя и курение не приветствуется, но косых взглядов на таких отдыхающих никто не бросает. Третий вариант — это дикий пляж. Фудтраков и кафе здесь нет, зато места очень много. Песок такой же, озеро такое же. Единственный минус — до такого пляжа надо добираться около 15–20 минут. Людей в будние здесь немного, так что можно выбрать любое место на песке и лучше в тени: солнце палит отдыхающих нещадно. Цены высокие для Казахстана с учетом того, что это курортное место. Номер со своей ванной комнатой в гостевом доме, находящемся в 15–20 минутах от пляжа, стоит 25 000 тенге (около пяти тысяч рублей) за ночь. За три дня мы отдали 75 000 (примерно 15 тысяч рублей) — и это было самое дорогое жилье за время всей поездки. Бурабай — это не только пляжный отдых. Погода здесь, несмотря на полную атмосферу курортного города с различными торговыми точками, переменчива. Не повезло и нам: в последний день температура воздуха была в районе 20 градусов, солнце закрывали мощные облака. Какой выход? Отправиться в небольшие горы, которые всё же есть вокруг озера. Если идти пешком, то можно сэкономить от 5 до 13 тысяч тенге (от тысячи до двух с половиной тысяч рублей) — именно за столько возят на близлежащие точки экскурсоводы. Зато пешком бесплатно. Большая и ухоженная извилистая дорожка для пешеходов располагается в северной части озера. С собой лучше взять воду, еду и кофты: погода капризна. Итак, а что посмотреть? Местные достопримечательности — небольшая скала Туфелька, с обустроенным заходом на нее и красивым видом, да и вообще вся местная природа до скалы Окжетпес прекрасна. Интереснее идти на закате, так красивее. Нам немного повезло: тучи исчезли, и на некоторое время выглянуло солнце. Посреди северной части озера находится большой камень, который назван Жумбактас. К нему возят людей на лодках, катамаранах, так что можно посмотреть на него вблизи. Издалека он тоже впечатляет. Алма-Ата — первые впечатления Путь из Бурабая до Алма-Аты занимает 15–16 часов. Но мы решили разбить поездку на два дня, чтобы сильно не устать в дороге. На ночь решили остановиться в населенном пункте Балхаш, который находится на берегу одноименного озера. Могли бы проехать и до Приозерска, но прошлогодний опыт пребывания в этом месте сразу же отговорил нас от такого варианта. Балхаш — тоже типичный туристический город, но с адекватными ценами на жилье и еду. Номер в гостинице стоит 20 000 тенге (четыре тысячи рублей), поужинать сытным лагманом — 5000 тенге (тысяча рублей) на двоих, завтрак в столовой — меньше четырех тысяч. Можно прогулять и у озера, но только если позволяет время. У нас его не было, мы поехали в Алма-Ату. Часть пути прошла по БАКАД — это платная полукольцевая дорога. Она получилась одной из самых дорогих дорог — несколько километров обошлись в 650 тенге (130 рублей). Первое, что сразу поражает в самой бывшей столице Казахстана, — дико плотное движение и огромные пробки. Стоите летним вечером в пятницу на Московском тракте? Это небольшой заторчик по меркам Алма-Аты, где все сигналят друг другу и могут полчаса стоять почти без движения. В такой пробке можно родиться, состариться, умереть и воскреснуть. От чего точно не умрут алмаатинцы и туристы, так это от голода. Чайханы, столовые, кафе — их в городе настолько много, что можно было бы составить для них отдельный район, сравнимый, пожалуй, со Слободой. Но обо всех интересных местах в самой Алма-Ате чуть позже. Что посмотреть за пределами города На Алма-Ату мы запланировали три ночи, но в итоге решили пробыть тут чуть дольше. За отель отдали 60 тысяч тенге (12 тысяч рублей за три ночи). На следующий день после приезда решили поехать на экскурсию в горы. Изначально подумали, что два каньона и высокогорные уникальные озера можно будет посмотреть самостоятельно, но путь больше чем в 500 километров в обе стороны выглядел очень утомительно. Стоимость экскурсии — 40 000 тенге (можно было оплатить рублями, через систему «Мир». Это около восьми тысяч в переводе на рубли). И это не все траты. Надо было заплатить пять тысяч тенге «экологического сбора» с человека, хотя плата в пунктах пропуска взымается с микроавтобуса и составляет чуть больше 11 000 тенге (чуть больше двух тысяч рублей). Плюс две тысяч тенге за небольшой обед, две — за дождевики, еще две тысячи (400 рублей) — за пятиминутное путешествие на уазике. Про него тоже будет отдельно. Старт наметили на 05:30 возле небольшого торгового центра. Из 19 человек двое не пришли, поэтому пришлось отправиться без них. Деньги собирал веселый и разговорчивый лысый гид, который по пути много шутил про свою прическу, интересно рассказывал историю этих мест и ввинчивал интересные факты в свою грамотную речь с легким казахским акцентом. До первой точки, Черного каньона, была одна остановка на заправке. В итоге путь составил около четырех часов. Время для прогулки — около 15–20, да и смотреть здесь особо нечего. Красивые виды ждали в другом месте. Сразу после через небольшие поселки и горный серпантин мы отправились на озеро Кольсай. Это место для туристов преподносят как казахскую Швейцарию. Тут действительно красиво: среди остроконечных тянь-шаньских сосен расположилась большая голубая гладь озера. Все их в горной системе три, но самое туристическое именно это. До других надо добираться, обладая хотя бы базовыми навыками путешествия по горам. К озеру еще надо спуститься. Путь небольшой, благоустроенный. Сфотографироваться почти невозможно, потому что туристов здесь очень много и приходится выжидать момент, когда одна группа мигрирует в другое место, а вторая еще не придет. Людей много, они из самых разных стран. Плюс есть возможность вспомнить давно забытый английский, хотя бы пару фраз, когда просишь других не лезть в кадр. Следующая точка — озеро Каинды, где видно затопленные мертвые деревья. Интересно, что в воде они стоят вечнозеленые и можно даже разглядеть иголки елей. До него нас возили на стареньком КАВЗ, с той самой атмосферой из детства, когда такие автобусы еще ездили по тюменским дорогам. До озера со стоянки есть три пути. Могут довезти на лошадях — это около пяти тысяч тенге за человека, но цену можно сбить. На уазике — 800 тенге (160 рублей). Пешком — бесплатно, 20 минут времени. С погодой нам не повезло: как только мы дошли до Каинды, пошел сильный дождь, а над горами послышались звуки грома. Пришлось потратиться на дождевики, которые продают тут же. После небольшого и дорогого обеда мы отправились к началу горного пути — в Чарынский каньон. Для туристов его преподносят как аналог американского Гранд-Каньона. Одно дело, когда ты видишь его с высоты, и совсем другое, когда проходишь между огромными красными скалами. До речки, которая становится конечной точкой пути, надо пройти два с половиной километра. Путь дается легко, потому что почти у каждого камня можно сфотографироваться, да и ты спускаешься по большой дороге. Обратно же лучше заплатить местным извозчикам на УАЗе — всего за тысячу тенге (200 рублей) с человека тебя привезут к точке старта. От нее надо подняться по большой лестнице к месту стоянки автомобилей. Впрочем, для тюменца, воспитанного постоянными восхождениями от набережной до Республики, ничего сложного. Даже дыхание не сбивается. Такое путешествие занимает целый день. В Алма-Ату мы приехали около девяти часов вечера. В другой день можно посетить еще одно озеро — Иссык, оно находится в горах примерно в 70 километрах от города. Доехать до него можно на своей машине, путешествие неутомительное. Въезд — 1300 тенге (260 рублей) с машины так называемого экологического сбора. Кстати, местные приезжают к нему и устраивают большой пикник, смотря на высокие величественные горы и водную гладь, которую в советское время уничтожила сама природа. На обратном пути можно заехать на местное форелевое хозяйство — две рыбы на ужин обошлись нам примерно в 6500 тенге (1300 рублей). Горное озеро было образовалось 8–10 тысяч лет назад. В 1963 году произошла трагедия: сель уничтожил естественную плотину, а также разрушил небольшой поселок рядом, который называется Есик. Плотину восстановили, и озеро частично вернулось в свои берега. Но не полностью. На горах, кстати, остатки от селевых потоков еще видны. Что посмотреть в бывшей столице Казахстана Все достопримечательности за один день, который у нас был запланирован для прогулок по Алма-Ате, не посмотреть. Поэтому мы маршрут составляли буквально на ходу. Первая точка — красивейший Вознесенский собор. До него мы добрались на метро — даже в столице Казахстана такой привилегии нет. Хоть в нем и одна ветка, но на станциях чисто и аккуратно. Вернемся к собору. Он находится в памятном месте: вокруг расположено сразу несколько памятников воинам-афганцам и погибшим во время Великой Отечественной войны. Это образцовый парк в душном городе, где среди зелени можно укрыться от палящего солнца. Единственное, что портит ощущение от этого места, — некрасивые небольшие палатки, в которых продают всякие туристические безделушки — от мороженого до корма для голубей. Следующая точка, которую мы выбрали, — Кок-Тобе. Это небольшая гора, с которой видно почти весь город. Поскольку мы решили не планировали отправляться в Шымбулак, еще одно горное место, было решено поехать в Кок-Тобе на канатной дороге. Билеты туда и обратно стоили 10 тысяч тенге (две тысячи с человека), но это было поспешное решение. Спускаться надо было по альтернативному пути, наслаждаясь видами, но поездка уже была оплачена. На самой горе можно полюбоваться шикарным видом на Алма-Ату, а также на горы Тянь-Шань. Есть еще парк развлечений, но аттракционы выглядят невпечатляющими — на тюменском Цветном бульваре они поинтереснее. Дальше мы прошлись по самому городу, дошли до монумента Независимости. Посмотрели на Акимат (правительство) и на автобусе отправились в дендропарк. Вход — чуть больше тысячи тенге с человека. Такое место нельзя показывать тюменцам, потому что от количества зелени может пойти кругом голова. После этого — снова небольшая прогулка, несколько станции метро, ужин и поездка на дешевом такси. Путь в 10 километров обошелся в 1500 тенге — это около 300 рублей на вполне хорошем автомобиле класса комфорт. Ночь в другой алма-атинской гостинице обошлась нам в 18 тысяч тенге (меньше четырех тысяч рублей) — и это со скидкой. Дальше останавливались ночевать в Караганде за 12 тысяч тенге (2400 в рублях) и Петропавловске за 15 тысяч (всего три тысячи рублей) за ночь. В одном из самых близких казахских городов от Тюмени тоже есть на что посмотреть, но об этом надо писать отдельно. Путь до дома составил меньше шести часов, из которых на прохождение границы было потрачено всего 35 минут. Общая сумма с учетом жилья, развлечения, бензина и других расходов составила 60–65 тысяч рублей на человека. По мне, это очень бюджетно для полуторанедельного путешествия, очень насыщенного разными локациями. Сэкономить помогли достаточно низкие цены на еду и бензин, а также относительно недорогие гостиницы. Зато в памяти остались незабываемые ощущения. Ранее мы показывали 13 самых красивых мест Приморья. Отправитесь за ними на Дальний Восток?