11 декабря среда
СЕЙЧАС +0°С

Гагра. Картинки счастья

Поделиться

«… Помнишь, я рассказывала, что собираю картинки счастья? Так вот Гагра – одна большая картинка счастья!» – обрадовалась Сабина, моя очень близкая знакомая, когда я сказал, что еду в Абхазию. Об этой маленькой стране я знал по ее юношеским воспоминаниям и впечатлениям, наполненными морем, солнцем, горами и спеющими мандаринами, что тянутся в окно. Мне очень захотелось побывать там и попробовать собрать свою картинку счастья.

Решив, что основной базой у меня будет город Гагра, начал поиски жилья – ну, мнительный я человек, не могу ехать в неизвестность – Интернет мне в помощь. Обзор гостиниц и пансионатов Гагры показал, что стоимость размещения осенью составляет 2000-3500 рублей в сутки (без питания, с завтраками +250 рублей в сутки, полный пансион – +500 рублей сутки). Частные мини-гостиницы предлагали отдых за 1000-1500 рублей в сутки в зависимости от удобств.

Но мне было интересно узнать, как и чем живут местные жители, и я стал искать что-то более колоритное. Потратив не так уж много времени, наткнулся на сайт с адресами, телефонами людей, сдающих жилье в частном секторе Гагры и даже отзывы отдыхавших. Конечно, не все телефоны оказались действующими, но по некоторым все же удавалось дозвониться и поговорить. Люди отвечали радушно, приглашали приезжать, даже обещали встретить и организовать экскурсии.

В итоге договорились с хозяйкой Нариной, предлагавшей комнату со всеми удобствами с видом на море за 350 рублей в сутки. Кроме того, Нарина дала мне номер телефона людей, которые могли встретить в аэропорту Сочи и привезти к дому. Стоимость такого группового трансфера – 500 рублей, если же вы заказываете машину исключительно для себя, то это обойдется в 2000 рублей. Справедливости ради скажу, что трансфер такой вовсе не обязателен, от аэропорта до границы с Абхазией ходят маршрутные такси, и от границы так же можно добраться до Гагры, Пицунды или Сухума на автобусах или маршрутках, что будет, конечно же, дешевле.

Итак, билеты куплены, хозяйка ждет, и я начинаю собирать свои картинки.

Картинка первая. Гагра

В аэропорт Сочи (кто-то называет его аэропорт Адлера – не важно, он там один) прилетели под вечер, и не успел я включить телефон, как раздался звонок – микроавтобус уже ждал. Путь до границы, ее переход и дорога до Гагры заняли чуть больше часа. За это время стемнело, с гор спустилась та самая бархатная, теплая, обнимающая южная ночь. Нарина меня встречала у одного из пансионатов, а дом оказался рядом – на склоне горы. Оставив вещи в своей комнате на втором этаже, я отправился к морю. Хозяйка рассказала, как лучше всего пройти, но я, конечно же, пошел совсем не туда, вдоль проспекта с эвкалиптами, и к морю вышел только минут через 40. Было еще не поздно, в кафе на проспекте кипела жизнь, громко играла музыка, люди не спеша прогуливались – юг, одним словом! Я вдыхал этот теплый морской воздух, смотрел по сторонам и, наконец, вышел на пляж. Море ласково плескалось у ног, а я просто сел на камни и смотрел на звезды. Дорогу домой нашел довольно быстро, несмотря на кромешную темноту и незнакомые улочки. В Гагре оказалось вообще просто ориентироваться. Когда я проснулся утром, за окном меня ждало вот такое чудо…

Море оказалось в пяти минутах ходьбы от дома, сразу за проспектом Нартаа, главной улицы Гагры. По совету хозяйки я пошел искать «милицейскую» столовую, которая оказалась рядом, в ней можно было прекрасно позавтракать. «Милицейской» она называется, потому что находится рядом с городской милицией, тут же, через дорогу, находится городская администрация и почта. Вообще, кафе и столовых в Гагре очень много, на проспекте Нартаа каждые 20-30 метров. Есть дорогие, есть подешевле. Неплохо покушать можно рублей за 200, в местах подороже – рублей за 400-500. Жилье предлагается на каждом углу, так же как и экскурсии. Цены могут быть разными, надо не полениться и поспрашивать. Я договаривался о поездках на почте, там оказалось проще и немного дешевле.

Начался дождь. Странное дело – я всюду привожу с собой дождь. Хоть дома сидеть и не хотелось, но деваться было некуда, и мы с дядей Вовой (мужем хозяйки) коротали время на веранде, глядя, как из-за гор небесной канцелярией доставляются все новые партии впечатляющих туч. Дядя Вова – коренной житель Гагры, 65 лет, его мама в добром здравии проживает в доме еще выше на горе. Он дал мне два главных совета: не связывайся с местными и, если хочешь быть сытым, ешь харчо. Кулинарным советом я пользовался неоднократно и с большим удовольствием, советом не связываться с местными воспользоваться случая не представилось, что, наверное, и к лучшему.

Пришла Нарина, угостила очень вкусным кофе, рассказала, как пройти к первой смотровой площадке. Вооружившись нарисованной схемой и фотоаппаратом, я выдвинулся в путь. Дождь стихал. Конечно же, пару раз свернул не туда, но скоро вышел на нужную живописную, местами мрачноватую дорогу. Она шла все вверх и вверх, мимо проносились машины, но я им нисколько не завидовал, идти было легко и приятно. Примерно через час я вышел к цели, и оно того стоило! Площадка расположена на высоте 300 метров над уровнем моря, и с нее прекрасно видно Гагру, окрестности и даже Пицунду. На обратном пути я поснимал улочки Гагры.

Конечно, отдельного рассказа заслуживает и история Гагры. Самое первое поселение тут было основано еще в первом веке до нашей эры греческими купцами, потом оно перешло под влияние Рима, появилась крепость, затем там обосновались генуэзцы, турки, и в конце концов в 1810 году Абхазия присоединилась к России. Как курорт Гагра стала развиваться в конце XIX века с подачи принца Александра Петровича Ольденбургского, родственника Николая II, которому эти места понравились до такой степени, что он поставил задачу превратить эти места в «русский Монте-Карло». Принцем был основан телеграф, субтропический техникум, проведено электрическое освещение, водопровод, построена климатическая станция, открытие которой состоялось 9 января 1903 года в ресторане «Гагрипш». Этот день считается датой основания курорта. На берегу моря был заложен парк, где были посажены агавы, пальмы, лимонные и апельсиновые деревья, кипарисы. В мае 1912 года Гагру посетил Николай II.

Сегодняшняя Гагра делится на Старую Гагру, Центр и Новую Гагру. Основные достопримечательности находятся, конечно, в исторической части города – в Старой Гагре. Здесь можно найти старую крепость Абаата, (часть ее разрушена, часть восстановлена и в ней располагается ресторан и гостиница), замок принца Ольденбургского, можно посетить знаменитый Гагрипш, деревянное здание которого было куплено Александром Петровичем на всемирной выставке в Париже в 1902 году, привезено из Скандинавии в разобранном виде и собрано на месте ко дню открытия. Его зал посещали Николай II и Сталин, писатели Чехов, Бунин, Горький, тут обедал Федор Шаляпин. Ресторан претерпел несколько реконструкций, но его внешний облик остался почти без изменений и часы на его башне по-прежнему отбивают каждую четверть часа.

Гуляя по аллеям Старого парка, я представлял, как члены императорской фамилии совершали тут вечерний променад, как на летней эстраде парка Маяковский читает «Кругом цветы да море синее, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния…», как откуда-то доносится развеселый джаз Утесова и «Веселых ребят», а герои фильма «Зимний вечер в Гаграх» отбивают у Колонады степ. Этим пальмам и платанам есть, что вспомнить и рассказать, вот только ни одного памятника Александру Петровичу Ольденбургскому я так и не увидел… Тут же находится старая пристань, с которой открывается прекрасный вид на замок и побережье Гагры, особенно, когда стемнеет.

Любителям фотографии рекомендую поймать здесь так называемый «золотой час» или «режимное время» – несколько десятков минут до захода солнца.

Картинка вторая. Озеро Рица

Поймав короткий промежуток между дождями, еду на Рицу. Дорога на озеро дальняя, около трех часов, и очень живописная. Проходит по ущельям, мимо небольших озер и водопадов. Особенно впечатлило ущелье «Каменный мешок» с отвесными скалами высотой метров 300. Тут главное не вывихнуть шею, глядя вверх, и не поддаться клаустрофобии – настолько сильно ощущение того, что скалы сжимаются. К сожалению, сделать качественные фотографии не удалось, отчасти из-за самочувствия, отчасти из-за неподходящего для подобных случаев телеобъектива (снимать тут надо широкоугольным).

Само озеро расположено на территории Рицинского заповедника на высоте 950 метров над уровнем моря, вода в нем довольно холодная (не выше +15 градусов), поэтому купаться не рекомендуется даже летом. На берегу озера располагается одна из дач Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева, но для посещений они закрыты. По берегам много ресторанов и кафе, есть гостиницы, в которых можно остановиться, есть возможность взять лодку и объехать все озеро, и будь у меня больше времени, я бы так и сделал. Откровенно говоря, мне очень хочется приехать сюда не в сезон, зимой например, когда нет ни одного туриста и можно сидеть в лодке с удочкой, смотреть на горы и думать о вечном.

По пути на Рицу и обратно не пропустите местный сыр (очень вкусный) и высокогорный мед.

Картинка третья. Новый Афон

Новый Афон – небольшой город у подножия Афонской горы. О Ново-Афонском монастыре слышали все, он был основан русскими монахами в 1875 году, и к концу XIX века стал крупнейшим религиозным центром черноморского побережья Кавказа. В этом статусе он остается и сегодня. Монастырь действующий, открыт для посещений всеми желающими, тут регулярно проходят службы. Поток посетителей не иссякает, каждый приходит сюда со своими вопросами и каждый, я уверен, находит тут для себя какие-то ответы.

Неподалеку от монастыря в 1961 году Гиви Смыр совершил открытие, ставшее для города знаковым и являющееся сегодня визитной карточкой Нового Афона наравне с монастырем, – им был найден вход в Новоафонскую пещеру. Это огромная кастровая полость объемом около 1 млн кубических метров. Но эта цифра звучала для меня абстрактно, пока я не увидел в живую все это величие и великолепие. Ее залы очень впечатляют размерами, тут очень быстро излечивается такая болезнь как чувство собственной значимости. Один из залов имеет великолепную акустику, время от времени в нем проводятся концерты. Экскурсия по пещере прекрасно организована, курсирует поезд, который доставит к месту начала маршрута, где встречает гид. Сами залы и переходы оборудованы подсветкой, тропа ограждена перилами. Здесь ни к чему нельзя прикасаться, потому что малейшее вмешательство в уникальную экосистему грозит непредсказуемыми последствиями. Пока этих последствий не заметно, но, вполне возможно, что пещеры закроют для посещений навсегда. Пещеры пока не исследованы на 100%, работы продолжаются.

Новый Афон – все же не только монастырь и пещеры, тут есть замечательный сад, пруд, где живут лебеди, белые и черные, девушка в кафе сварит на песке вкуснейший бархатный кофе и предложит свежайшую форель на углях или просто жареную. Набежавшие кошки будут вертеться у ног, едва вы сядете за стол, а собаки, напротив, будут делать вид, что им совершенно безразлично, что вы там едите… но глаза при этом будут грустные.

Картинка четвертая. Пицунда

До Пицунды легко добраться на автобусе или маршрутке, город находится километрах в 20 к югу от Гагры. Помня правило путешественника – не знаешь города – иди на рынок, – выхожу на рынке и иду, повинуясь чутью и чувству направления. Моя цель – реликтовая сосновая роща на берегу моря и неповторимый аромат хвои и моря. Чувствуя, что двигаюсь верно, сначала выхожу к Пицундскому патриаршему собору. Собор X века неоднократно обновлялся и перестраивался и даже два века был заброшен, но в XIX веке был восстановлен. Сейчас он не действует, в нем установлен орган и проходят концерты органной музыки. Очень впечатляет массивность стен, грубая фактурность неприкрытой кирпичной кладки и то, как все это вместе создает ощущение легкости и изящества постройки!

Полюбовавшись на собор, иду по направлению к городскому пляжу, сворачиваю на тропинку, и вот она – сосновая роща! У местной сосны иголки раза в 1,5 длиннее, чем у нашей уральской, и сильнее аромат. Такие сосны растут только здесь, поэтому каждое дерево под охраной, имеет свою табличку и номер. Сосны подходят к самому пляжу, смотрю на них и не могу решить, какое сочетание нравится больше: море и горы, как в Гагре, или море и сосны, как здесь, в Пицунде.

Картинка пятая. Альпийские луга

Альпийские луга начинаются на высоте от 1500 метров над уровнем моря, и вот сюда уже просто так не попасть. Сначала идет асфальтовая дорога, и по ней можно ехать на обычной машине, но дорога заканчивается, и дальше вверх по склону через лес пройдет даже не всякий внедорожник. Тут нужна подготовленная машина с повышенным дорожным просветом, хорошей внедорожной резиной и короткой базой, иначе не впишется в поворот. О полном приводе, пониженной передаче и блокируемом дифференциале я уже не говорю – без этого и думать не надо тут появляться. Ну, и, конечно, у водителя должен быть опыт подобных выездов и крепкие нервы, потому что дорога местами проходит по самому краю обрыва.

Под смех нашего рулевого и визг дам на заднем сидении наш «Газик» взобрался к вершине горы Мамдзышка. 1800 метров над уровнем моря, шикарные виду на горы и побережье и главное, то, зачем я сюда ехал, – крокусы! Настоящие осенние крокусы! Вы знали, что бывают осенние крокусы? Я – нет, но вот они передо мной! Целые полянки, отдельные семейки, одиночные цветы… Ползаю вокруг них, выбирая ракурс для съемки, следя за тем, чтобы, не дай бог, не наступить, не примять… Наверное, со стороны это выглядит странно, но мне все равно. Как давно я хотел сделать подобные кадры! Павел, фотограф, ехавший с нами, улыбается – он меня понимает. С вершины как на ладони все побережье – от Сочи почти до самого Сухума.

На лугах гуляют коровы – они тут хозяйки. На склонах домики, в которых с апреля по ноябрь живут пастухи. Говорят, сейчас живность уже спускается с гор вниз зимовать. Встречаем местного аксакала – Акеллу. Ему 90 лет, за поясом топор, в узелке – хлеб и горный сыр. Присел отдохнуть. Стар, говорит, становлюсь, по горам ходить, но ничего, за зиму отдохну, а как снег сойдет – снова сюда, в горы. Зовет пройти в дом, вежливо отказываемся, прощаемся, Акелла машет вслед шапкой. Вниз спускаюсь с теплой, светлой грустью.

Картинка шестая, заключительная. Снова Гагра

Остаются последние два дня, посвящаю их Гагре. Город уже стал привычен и понятен, понятен ритм его жизни, понятны его улицы и жители. Он стал почти родным. Утром в кафе здороваются, не спрашивают, с чем приготовить омлет, с сахаром ли сварить кофе – они знают, что я люблю на завтрак и что кофе пью с сахаром. В этом Гагра вся – ты тут почти свой, почти член семьи. Тебя принимают просто потому, что ты тут.

Я уже легко ориентируюсь, сажусь в маршрутку и еду к рынку, он находится в Новой Гагре. Я не люблю рынки, но этот… Вокруг рынка множество палаток с сувенирами, вещами, вином, масса маленьких кафе… Ближе к входу уже интереснее – местные специи, чай. Но надо зайти внутрь. От аромата специй умираешь сразу и надолго, дальше движешься только по запаху. Паприка, мускат, зира, 150 видов перца, куркума, шафран, розмарин, тархун, десятки видов смесей… Тут же десяток видов аджики, два десятка видов ткемале, местный высокогорный чай. С пустыми руками уйти невозможно, это какое-то наваждение, водоворот. В центре – прилавки со сладостями. Это рай сладкоежки – изобилие пирожных и тортов. Цены тут разные, нельзя сказать, что дешево, но, как и на любом рынке, надо торговаться. За хорошую покупку наверняка дадут что-нибудь еще в подарок, проверено. В окрестностях рынка расположены несколько пятиэтажек, Платановая аллея, частные дома, недалеко пляж и несколько пансионатов. Эти места менее пафосны, чем Старая Гагра, здесь наверняка по вечерам тише, чем в центре, а харчо и рыбу готовят наверняка не хуже. Здесь как-то уютнее, а мандарины и правда протягивают свои ветки в окна.

Единственное, чего я не сделал – это не вышел в море. Два дня бушевал шторм, и только и оставалось, что ходить по пляжу и убегать от волн. Или смотреть, как они разбиваются о бетон набережной. «Тише, Седой, тише», – уговаривают местные, глядя в небо. Но Седой если и слышит, то не торопится выполнять их просьбу, у него всегда свои планы, особенно на море. Ничего, мы подождем, а на шторм можно смотреть бесконечно, правда?

Собираясь домой, я положил купленные специи рядом с курткой, в которой улетал, и в зале прибытия домашнего аэропорта улыбка не сходила с моего лица – куртка пахла югом, морем, солнцем – все это я привез с собой.

Сложились ли мои картинки в мозаику счастья? Конечно да, тысячу раз да. Это будет одно из воспоминаний, в которое всегда можно окунуться, если что-то идет не так, зачерпнуть немного солнца, моря, гор и улыбнуться. Все будет хорошо.

Александр КРЫЛОВ

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Гость
4 дек 2014 в 10:01

Ч.1.
Был в Абхазии 3 года подряд.
Там все неплохо, но с каждым годом все хуже. Местные пытаются за 3-5 месяцев сезона выжать максимум денег из отдыхающих. Их можно понять, но знаменитого кавказского гостеприимства остается все меньше и меньше.
И еще туда не стоит ехать тому, кто желает отдыха а-ля Турция олл инклюзив. Такого там точно не найти. Полежать возле бассейна гостиницы удастся в двух-трех местах Гагры, причем за деньги, сопоставимые с заграницей.
Зато Альпийские луга, горные озера, лошадки, шашлык и пострелять из Тигра - это запросто.
Также неплохо выпить местного вина (заводское все неплохое, у частников надо знать у кого брать), местное пиво Сухум и Ассир очень похоже на советское. На химию у них нет денег, так что натуральное. В кафе первым делом возьмите хачапур-лодочку, особенно хорошо в Нарте в Сухуме. Одной лодочкой за 120 руб можно объестся.

Михаил
3 дек 2014 в 18:37

Отличный рассказ! Абхазию стоит рассматривать для путешествий! При таких-то курсах евродолларов тем более...

4 дек 2014 в 17:56

Ездили каждый год в Абхазию на мотоциклах на майские праздники. начиная года так с 2006. Очень красивые места, кухня сказочная, первое время были в полном восторге! Но с каждым годом отношение местного населения становилось все хуже и хуже, радушность, гостеприимство куда-то пропадает постепенно, многие смотрят на тебя просто как на мешок с деньгами. Местные мужики, это отдельная песня, такого ленивого мужского населения еще поискать.
Про местную милицию тоже отдельная тема, останавливают гостей, пытаются развести на бабки. Меня за всю жизнь один раз продували на алкоголь и это было на сухумском посту, причем без всяких на то оснований!
В итоге, пару лет назад плюнули и больше туда не ездим и другим не советуем.
Зато открыли для себя Грузию и Армению, одни восторги, после посещения этих стран меня в Абхазию насильно не загонишь теперь. В Абхазии все хорошо.., но как-то с народом этой местности не повезло, даже иногда возникают мысли, что лучше бы они оставались в составе Грузии...