Top.Mail.Ru
Реклама
СЕЙЧАС -2°С
Все новости
Все новости

Готовь сани летом…

Вам достаточно прочесть название этой статьи, чтобы понять, о чем она и подумать нечто вроде: «Да сколько можно писать про подготовку автомобиля к зиме?!»… Да, каждую осень практически в любом автомобильном издании появляются статьи на эту тему, и это не

Поделиться

Поделиться

Вам достаточно прочесть название этой статьи, чтобы понять, о чем она и подумать нечто вроде: «Да сколько можно писать про подготовку автомобиля к зиме?!»… Да, каждую осень практически в любом автомобильном издании появляются статьи на эту тему, и это не удивительно – зима ведь каждый год приходит, причем почти всегда – неожиданно (прошлый год, когда зима неожиданно не пришла, не считается). Другим аргументом в пользу таких материалов служит статистика – за год в Тюмени появляется около 25000 новых авто. А сколько людей получают права? И не факт, что у каждого из «чайников» есть опытные друзья или родственники, которые могут дать дельный совет. Вот именно тут появляемся мы: нет, не те, кто дает дельные советы, а те, кто знает, у кого их получить.

Итак, приступим. Первым делом мы разделим подготовку автомобиля к зиме на три части – подготовка двигателя, смена шин и закупка необходимой автохимии. Ну а чтобы никто не мог обвинить нас в незнании вопроса, мы обратились за советами к специалистам.

Глава первая. «Сердце»

Часть первая: осмотрительно-заменительная

Первым нашим экспертом стал директор ООО «Токио-Авто» Алексей Ромодан: «Во-первых, все зависит от конкретного авто: пробег, давность последнего обслуживания, смена масла, – от этого нужно отталкиваться. Но начинать нужно, в любом случае, с осмотра. Первым делом оцениваем состояние и натяжение всех ремней. Часто случается, что ремень имеет вполне пригодный вид, но натяжка у него слабоватая, а это чревато неприятностями в холодное время года. Второй пункт – нужно убедиться в том, что ничего у вас нигде не течет, ибо все течи, которые «вылазят» зимой или не устраняются к ее приходу, стоят очень дорого. Не стоит забывать и о коробке передач – осмотреть на наличие течи нужно и ее. Если что-то обнаружится – немедленно устранить, иначе жалеть будете. Бывает и так, что водитель знает о течи, но не борется с ней, а только подливает потихоньку антифриз или тормозную жидкость. Так вот, если лето еще может «закрыть глаза» на это, то зима уж точно этого делать не станет.

Также желательно приурочить к зиме чистку инжектора или карбюратора, причем на инжекторе неплохо будет проверить и давление подачи топлива. Можно поменять свечи. Говоря в двух словах, их можно поделить на две категории – «зимние» и «летние». Так вот, у нас уже с осени можно ставить «зимние» свечи.

Обязательно нужно сменить масло. Желательно вообще залить чисто синтетическое масло, ну, в крайнем случае – полусинтетическое и обязательно с вязкостью не выше 5w40. Если еще точнее, то зимние масла имеют маркировку – 0w40, 5w30 и 5w40. Если вязкость будет выше, то стартер просто не справится. Ну и качество масла стоит учитывать.

Аккумуляторная батарея, в принципе, не требует специальной подготовки к зиме. Можно увеличить ее емкость, но это непринципиально. Тут основное – правильное обращение. Если машина не заводится, то мучить ни ее, ни аккумулятор нет смысла.

Теперь про антифриз. Если авто японское, то есть праворульное, то нужно обязательно проверить плотность антифриза. Вообще, заводской антифриз может иметь два срока годности – либо три года, либо пять лет. Если авто привезено из Японии, то оно, естественно, будет «в возрасте», а значит антифриз нужно менять однозначно. Да и температура замерзания японского антифриза не подходит для наших условий. У тех, кто не меняет,– это доказано практикой – весной двигатель «закипает». А происходит это именно из-за замерзшего антифриза».

Часть вторая: запускательная.

Как заводить двигатель? Ответ банален – поворотом ключа. Однако есть и тут свои «зимние тараканы».

«Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, то запускать двигатель нужно обязательно с выжатым сцеплением – это позволит снять с двигателя и аккумулятора дополнительную нагрузку, – продолжает Алексей Ромодан. – «Крутить» стартер я бы рекомендовал короткими сериями: первая – от трех до пяти секунд, вторая – секунд десять, третья – чуть дольше. Но больше трех попыток я бы делать не стал.

Ну, допустим авто завелось… Не секрет, что критичным для двигателя является сам факт холодного запуска, однако это еще не значит, что раз авто завелось, то самое страшное для него позади. Это не так. Двигателю нужно дать поработать некоторое время. 8-10 минут будет вполне достаточно. За это время вся система смазки войдет в рабочий режим, все зазоры нормализуются. В общем, факторы износа снизятся. Затем можно начинать движение, но делать это нужно очень плавно и медленно, чтобы все агрегаты автомобиля могли разогреться. Причем, все вышесказанное касается и случаев, когда используются так называемые подогреватели двигателя.

Теперь разберем случай, когда авто не завелось. Чаще всего причиной служат залитые свечи – это «лечится» несколькими способами. Самый простой, но самый долгий – оставить авто в покое и подождать, пока бензин испарится. Способ второй – если двигатель инжекторный, то можно упереть педаль газа в пол и повторить попытку. В этот момент топливо в форсунки не подается, подается воздух, который и продувает свечи. Но есть и минусы – такие фокусы доступны не каждому автомобилю, да и не всегда это помогает. Способ третий и самый сложный – выкрутить свечи и подсушить их. Собственно, в остальных случаях «оживить» автомобиль без вмешательства профессионалов вряд ли удастся».

Часть третья: заключительная

«Последнее, что я хотел бы посоветовать, это не включать музыку ни в момент запуска, ни во время прогрева, – отмечает Алексей Ромодан. – В это время двигатель может начать издавать нехарактерные для его исправной работы звуки, которые могут быть не услышаны именно «благодаря» музыке. Если вы услышали такой звук, то скорее везите автомобиль в сервис. В целом, я бы не рекомендовал использовать авто уже при температуре – 25 С, но если уж очень нужно или очень хочется, то делайте это как минимум с умом – вам же дешевле будет».

Глава вторая. «Обувь»

Не менее важный, если не основной этап подготовки авто к зиме – смена шин. Принципиальная разница между зимними и летними шинами можно сказать одна – летние шины более жесткие и, соответственно, «дубеют» на морозе, сводя на нет все возможное сцепление авто с дорогой. Зимние шины более мягкие, имеют особый «зимний» рисунок, а иногда еще и шипы. А какая разница между шипованной резиной и нешипуемой, которую в народе часто зовут «липучкой»? Отвечает наш второй эксперт – старший менеджер магазина «Шины и диски мира» Владимир Исмаилов: «Разница только одна – наличие или отсутствие шипов. А вот преимущества и недостатки во многом субъективны… «Липучка» или «липа»– менее шумная, более легкая, но на льду от нее нет толку. «Шиповка» – тяжелая, шумная, но зато на льду держит. Вот и все. Все остальное – сугубо индивидуально. Наш директор, например, уже пять лет ездит на «липе» и не жалуется. А ему приходится ездить как по городу, так и за городом – он каждую неделю в Екатеринбург мотается. Я до этого ездил только на «шипах», но в этом году перехожу на нешипуемую резину – решил попробовать, как это. Очень много в этом вопросе определяет привычка и стиль эксплуатации. Если рассуждать логически, не так уж и часто на дорогах города образуется лед, поэтому «шипы» во многом бесполезны. Да и сцепление шипованной резины с чистым асфальтом оставляет желать лучшего.

Прислушивайтесь к совету знакомых, они поделятся с вами опытом эксплуатации. Да и сами, если есть такая возможность, попробуйте оба вида зимних шин».

Глава третья. «Химия»

После самого главного мы решили узнать у нашего следующего эксперта, которым любезнос согласилась стать директор автомагазина «Мистер Мотор» Надежда Мартыненко, какую автохимию неплохо бы было иметь зимой в своем автомобиле.

«В первую очередь я бы порекомендовала приобрести размораживающие жидкости для стекол и замков, многие из которых универсальны, то есть могут использоваться для размораживания, как замков, так и стекол, – рассказывает Надежда Мартыненко. – Есть неплохие «антизапотеватели», но ими нужно уметь пользоваться, иначе эффекта не будет. Все дело в том, что они кристаллизуются на стекле, образуя тем самым защитную пленку. Но только вот после обработки до стекла лучше не дотрагиваться – сетка разрушится.

Также настоятельно рекомендую иметь в бардачке силиконовую смазку для всех резиновых изделий автомобиля, в частности, для уплотнителей дверей. Эта смазка предотвратит примерзание дверей и снизит вредность воздействия отрицательных температур на саму резину.

Единственный проблемный момент – незамерзающая жидкость для омывания стекол. После запрета на использование этилового спирта, производители начали применять более токсичный метиловый спирт. Самое плохое здесь то, что производитель занижает реальное содержание этого спирта, чтобы получить сертификат. Это становится причиной того, что некоторые оптовики уже бояться закупать «незамерзайку», так как знают, что будут оштрафованы по итогам первой же проверки, несмотря на наличие сертификата. Именно поэтому и ожидается дефицит таких жидкостей этой зимой.

Последний мой совет будет обращен к владельцам автомобилей с карбюраторным двигателем – приобретите так называемый «холодный запуск», после впрыска которого запустить двигатель становится проще. Но помните о том, что часто ими пользоваться не рекомендуется – только в особых случаях, когда без машины никак».

Вот и все советы. Обращаем ваше внимание на то, что это лишь мнения, а не указания к действию. Вы можете как прислушаться к этим советам, так и проигнорировать их. Ведь советов на эту тему очень много, а вот какие из них действительно помогают – проверяется только на практике. Мы надеемся, что добавленная нами в вашу копилку знаний информация поможет вам уберечь свой автомобиль от поломок, вызванных «холодной» эксплуатацией.

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter